**Weekend a Ferrara e Delta del Po: arte, fiumi e sapori da non perdere**

L’alba si tinge di rosa sulle torri merlate del Castello Estense, mentre le prime imbarcazioni dei pescatori scivolano silenziose tra i canali, dirette verso le acque basse della Sacca di Goro, dove i cefali si radunano in attesa delle reti. A Ferrara, la mattina sa di pane appena sfornato nelle panetterie di via San Romano e di caffè nero servito in tazzine di porcellana nelle vecchie botteghe del centro. Ma basta attraversare il ponte levatoio che dà su corso Biagio Rossetti per ritrovarsi in una terra liquida, dove i fiumi scolpiscono il paesaggio più delle pietre. Il Polesine non si mostra a prima vista: si svela piano, tra gli odori di salsedine che si mescolano a quelli della terra bagnata, tra i suoni delle barche a remi che urtano piano contro i pali di ormeggio e il fruscio delle canne palustri che si inclinano sotto il vento di scirocco. Qui, un weekend diventa una sinfonia di sensazioni: la storia rinascimentale di una corte che fu tra le più illuminate d’Europa, la natura selvaggia di un delta che sembra un mondo a parte, e quella cucina povera ma straordinaria, nata dalla fatica e dalla sapienza di chi ha imparato a nutrirsi di ciò che il fiume e il mare gli offrivano.

E se credete che sia solo una gita, vi sbagliate. È un’esperienza che si insinua sotto la pelle, fatta di dettagli minimi: il profumo del pane di Altedo leggermente abbrustolito, ancora caldo sulle mani; il silenzio rotto solo dal battito delle ali di un airone cenerino che plana sulle acque basse vicino a Scardovari; la sensazione del selciato sotto le ruote delle biciclette nere parcheggiate sotto i portici di via Savonarola. E poi Ferrara, con i suoi caffè storici dove ancora si legge il giornale del giorno precedente come fosse cinquant’anni fa, e il Castello che, al tramonto, sembra custodire ancora i segreti di Lucrezia Borgia, la quale qui trascorse gli anni più burrascosi della sua esistenza.

Ferrara, la città che racconta se stessa a ogni angolo

Le mura di Ferrara sono una cintura di cinta lunga undici chilometri, perfettamente intatta, che abbraccia un centro storico dove ogni vicolo sembra uscito da un affresco di Cosmè Tura o di Ercole de’ Roberti. Non è una passeggiata frettolosa, ma un’immersione nella storia: si parte dal Castello Estense, una fortezza grigia e massiccia che incombe su piazza Savonarola con i suoi ponti levatoi e le segrete umide dove un tempo si sentivano le eco delle grida dei prigionieri. Eppure, oggi, questo luogo non è un museo freddo: d’estate, le sue prigioni sotterranee ospitano concerti jazz sotto le volte medievali, mentre i visitatori si affacciano dalle finestre per osservare il passaggio delle biciclette lungo viale Cavour, dove i raggi riflettono la luce dorata del tramonto.

Poi c’è il Duomo, una cattedrale in marmo rosa e bianco, con la sua facciata incompiuta che racconta di una città che non ha mai smesso di reinventarsi. E i palazzi, quelli che si affacciano su via delle Volte o su corso Ercole I d’Este: alcune facciate sembrano sgretolarsi sotto il peso del tempo, altre sono state restaurate con una delicatezza che sfiora il sacrilegio. Ma è proprio questa imperfezione a rendere Ferrara autentica. Non serve programmare ogni minuto: basta perdersi tra le vie, fermarsi in una gelateria storica come Gelateria La Romantica in via San Romano per un cono al pistacchio e menta, e lasciarsi trasportare dal flusso del tempo.

Come arrivarci da Taglio di Po?
Se partite da Taglio di Po, imboccate la SP48 in direzione Adria, poi prendete la SS495 verso Ferrara. Il viaggio dura meno di un’ora, ma vale già da solo: i pioppeti si alternano a risaie allagate dove i martin pescatori si lanciano come frecce verso l’acqua, e l’aria è permeata dall’odore della terra bagnata e del fieno tagliato da poco. Se avete tempo, fate una deviazione a Mesola, dove il Bosco della Mesola, 1.058 ettari di querceti e dune fossili, sembra un frammento di mondo scomparso. Qui, l’aria sa di resina e iodio anche a venti chilometri dalla costa, e se siete fortunati potrete incrociare un daino che bruca indisturbato tra le felci.

Argini e acque tra Polesine e Delta: il viaggio che inizia dove finisce la terra

Il Po si biforca a Porto Viro in due rami maestosi: il Po di Maestra e il Po di Pila. Tra loro, una distesa d’acqua che cambia colore a seconda delle stagioni e delle ore. In estate, quando il livello è basso, si vedono le barche a remi dei pescatori che solcano i canali con la stessa tecnica usata dai loro avi secoli fa. Lungo la Via Popilia, l’antica strada romana costruita nel 132 a.C., le siepi di biancospino sono piene di more mature, pronte per essere raccolte al mattino presto dai contadini del posto.

A Porto Tolle, l’ultimo lembo di terra prima del mare Adriatico, la luce diventa piatta e dorata, quasi liquida. Le case basse, in mattoni rossi, hanno le porte dipinte di azzurro per scacciare la salsedine, e i portici sono pieni di reti da pesca appese ad asciugare. Qui, il Polesine non è solo un luogo geografico, ma uno stato d’animo. Si cammina sulla banchina del porto, dove i pescherecci scaricano il pescato del giorno – triglie, branzini, anguille – e si sente l’odore del sale mescolato a quello della pece delle barche. I gabbiani volteggiano sopra i pontili di legno, e nei ristoranti di Ca’ Tiepolo si ordina il risotto al pesce persico, un piatto che qui non è solo ricetta, ma storia. Da accompagnare con un bicchiere di Raboso del Piave, un vino rosso robusto che sa di more e spezie, prodotto nelle colline di Ariano Polesine.

Una deviazione che vale la pena: Valle Bertuzzi
Se siete amanti degli itinerari fuori dai sentieri battuti, prendete la strada per Valle Bertuzzi, una riserva naturale dove il fiume si allarga in una laguna dolce. Qui, d’estate, le ninfee fioriscono in modo così fitto da sembra un tappeto verde punteggiato di bianco e giallo. Si noleggia una barca a remi da una delle piccole darsene locali – magari proprio quella gestita dalla cooperativa L’Isola Verde – e si punta verso il centro della valle. Il silenzio è rotto solo dallo sciabordio dell’acqua e dal canto delle allodole di mare. Se siete fortunati, vedrete una volpe attraversare veloce tra le canne, oppure una nutria che si rituffa nel canale con un tonfo sordo. E se vi fermate in un punto tranquillo, potreste sentire il richiamo lontano di un cuculo.

Cucina polesana: quando il piatto racconta un territorio

La cucina del Delta non è solo pesce. È una terapia contro la fretta, un inno alla semplicità e alla genuinità. Al mattino, nelle osterie di Gorino Veneto, si mangia la coppa di testa – un insaccato di carne di maiale cotta con la testa, dalla consistenza vellutata – accompagnata da salsa verde e polenta, e da un bicchiere di Merlot delle cantine di Ariano. A pranzo, nei ristoranti di Sacca di Scardovari, la specialità è la pasta e fasoi con cozze e gamberetti di laguna, un piatto che unisce la montagna al mare in un abbraccio di sapori decisi. La sera, quando il sole si tuffa dietro l’orizzonte tingendo i canali di rosa, si cena all’aperto nei locali di Porto Levante. Qui, il menu cambia ogni giorno a seconda di cosa è stato pescato al mattino: triglie grigliate, branzini al sale, anguille di valle lessate in umido con porri e vino bianco.

Ma il momento più atteso è il dessert. Nella tradizione polesana, dolce non significa stucchevole: ecco allora la torta Polesana, una creazione rustica con dentro mostarda d’uva, mele e uvetta, che si scioglie in bocca lasciando un retrogusto di miele e cannella. Oppure, se siete in vena di qualcosa di più delicato, le fave dei morti, biscotti friabili alle mandorle che si preparano ancora secondo ricette di inizio Novecento.

Dove dormire dopo una giornata sulle due ruote
Dopo aver pedalato tra le mura di Ferrara o aver percorso chilometri lungo gli argini del Po, una camera fresca e silenziosa è ciò che ci vuole per ricaricare le energie. Il Relais Delta a Taglio di Po offre sistemazioni con vista sui canneti, perfette per chi cerca un rifugio dopo una giornata in sella o in barca. Le camere, semplici ma curate, hanno i pavimenti in cotto e le finestre che si aprono su un paesaggio dove il cielo sembra più grande della terra. Se invece volete cenare a due passi senza spostarvi, il loro home restaurant propone piatti della tradizione rivisitati con ingredienti locali, come il risotto con pesce persico e zafferano di Polesine, un piatto che sa di mare e di sole.

Quando andare e cosa evitare

• L’estate è la stagione migliore per questo tipo di viaggio, ma con qualche accortezza:
• Meteo: Luglio e agosto sono i mesi più caldi, con punte di 35°C all’ombra. L’ideale è partire presto la mattina o scegliere il tramonto per le escursioni, quando la brezza del fiume rinfresca l’aria e la luce si fa dorata.
• Folla: A Ferrara il centro è sempre animato, ma le ore centrali possono essere affollate. Meglio visitare il Castello o il Duomo di buon mattino, quando i turisti sono ancora pochi e la luce filtra attraverso le vetrate del Duomo, creando giochi di colori sulle pareti.
• Acqua alta: In Polesine, soprattutto vicino al mare, l’alta marea può rendere alcune strade inaccessibili. Controllate sempre le previsioni prima di partire – e non fidatevi dei siti generici: affidatevi a quelli locali come Arpa Emilia-Romagna per avere dati affidabili.
• Pesca sportiva: Se volete noleggiare una barca per pescare, prenotate con almeno una settimana di anticipo. In estate, i posti sono limitati, e i pescatori locali danno la precedenza ai residenti. Se siete fortunati, potreste assistere a una delle tradizionali pesche rassemble, battute di pesca collettiva dove tutte le barche del paese escono insieme per catturare i pesci che risalgono il fiume.

Per chi è perfetta questa esperienza

• Coppie che cercano un mix di cultura e relax: Il centro storico di Ferrara è perfetto per lunghe passeggiate senza fretta, tra i caffè storici e le piazze nascoste, mentre il Delta offre angoli romantici come le valli illuminate al tramonto, dove il cielo si fonde con l’acqua in una tavolozza di colori.
• Cicloturisti: Le mura di Ferrara sono un anello di 9 chilometri perfetto per una pedalata mattutina, mentre gli argini del Po e le piste ciclabili tra Polesine e Delta sono un paradiso per chi ama la bici. Non perdetevi la pista ciclabile che porta a Comacchio, lungo il fiume Reno.
• Fotografi: La luce del Delta a fine agosto è magica. Le distese di canne, i gabbiani in volo, il riflesso del sole sull’acqua creano inquadrature uniche. Provate a scattare da Porto Caleri: lo stagno di Bacucco, con il suo specchio d’acqua perfetto per i riflessi, è un must.
• Famiglie: I bambini amano i castelli, le barche a remi e le spiagge di Rosolina Mare, dove il mare è basso e sicuro, ideale per i più piccoli. Qui, tra l’altro, si possono noleggiare pedalò a forma di cigno o di drago, e i genitori possono godersi un aperitivo nei chioschi sulla spiaggia.
• Viaggiatori con cane: Il Bosco Mesola e le spiagge libere del Delta sono aree pet friendly. Basta portare con sé una ciotola per l’acqua, perché il caldo sulla sabbia può essere intenso anche per i più resistenti.

L’itinerario ideale per un weekend indimenticabile

• Sabato mattina
• Partenza da Taglio di Po in direzione Ferrara (circa 45 minuti). Se partite presto, potrete vedere il sole che si alza dietro le colline del Ferrarese, tingendo di rosa i campi di mais.
• Visita al Castello Estense e passeggiata lungo le mura. Pranzo al Caffè Al Brindisi, il bar più antico del mondo – secondo il Guinness World Records – dove si può gustare un cappuccino in un ambiente che non è cambiato dagli anni ’50, con i tavolini di marmo e i camerieri in divisa bianca.

• Sabato pomeriggio
• Tour in bicicletta tra le vie del centro (noleggio possibile presso Ferrara Bike), con sosta al Palazzo dei Diamanti, uno dei capolavori del Rinascimento italiano.
• Partenza per Mesola: visita al Bosco della Mesola e al Castello di Mesola, una residenza estense che custodisce affreschi e storie di corte. Se siete fortunati, incontrerete qualche daino nei prati intorno al castello.
• Cena a Porto Tolle in un ristorante di pesce, magari scegliendo un tavolo all’aperto per godere della brezza serale. Provate il bollito di pesce con salsa verde, un piatto povero ma ricco di sapore.

• Domenica mattina
• Escursione in barca tra le valli di **Valle Bertuzzi